Содержание
Направление: одежда для женщин и мужчин, обувная линейка, парфюмерия и косметика
Стили: направление prêt-à-porter/ прет-а-порте (готовое к носке), romantic style/ романтический стиль, military style/ милитари, limited collection for bikers/ в стиле «байкер», business clothes/ деловая одежда
Головной офис: Париж, Франция
Сайт: www.YSL.com
Основание: 1961 год
Создатели бренда: Yves Saint Laurent & Pierre Berger / Ив Сен-Лоран и Пьер Берже
Главный художник: Anthony Vaccarello / Энтони Ваккарело (с 2016 г.)
Владелец: group Gucci(с 1999 г.) в составе холдинга Kering
Ассортимент коллекции: одежда и обувь для мужчин и женщин, сопутствующие аксессуары, косметические средства (декоративная косметика), линия ароматов
Ив Сен-Лоран – Маленький принц Большой моды
Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран родился в алжирском городе Оран в августе 1936-го. Его отец был страховым агентом, а семья Лоранов считалась дружной и счастливой.
В родном городе Ив посещал колледж, а далее – лицей. Начиная с 8 лет, мальчик занимался живописью, а через 3 года увлёкся театральным искусством. Своё творчество воплощал в импровизированных театральных постановках «для домашних» и сам готовил декорации и кукол. Так как будущий кутюрье ещё не знал нити и иглы, то костюмы кукол получались несуразными и изготавливались из лоскутков и клея.
Когда Ив Сен-Лоран познакомился с живописью Веласкеса и Матисса, то понял, что совершенно не умеет писать картин, однако тяготеет линиями, красками и сюжетами их работ. Ему предстояло доказать причастность к миру искусства через поиск новых линий в одежде, но это случилось через много лет.
В Париж модельер попал в 1953-ем году, где посещал курс рисования одежды haute couture. Этот период совпал с первым творчески успехом, когда Ив получил премию на конкурсе International Wool Institute за своё коктейльное платье из чёрной ткани. Спустя 2 года Сен-Лорану посчастливилось работать в штате сотрудников Модного дома Диора, после смерти которого молодому специалисту было предложено занять пост руководителя художественной мастерской бренда «Диор».
Первую коллекцию «Трапеция» Ив выпустил в стенах «Диора» в 1958-ом, тогда художнику исполнилось 22 года. В основе женской «Трапеции» лежал крой русского фольклорного сарафана. С этой же линейкой молодой кутюрье посетил Москву вкупе с 12-ю манекенщицами. Триумфальный показ был первой ласточкой европейской моды в закрытом СССР.
Как и все, Сен-Лоран проходил военную службу. Призвали его в 1960-ом году. Местом службы бал африканский фронт, где с дизайнером случился удар (нервный срыв) по причине разлада с руководством компании Диор, и его демобилизовали. Далее Ива ждала психиатрическая реабилитация в клинике и электросудорожная терапия…
Начало большой Моды
Ив Сен-Лоран считался новатором и смельчаком Высокой моды, недаром мастодонты называли его Маленьким принцем (The Little Prince of High Fashion). Благодаря ему женская мода приобрела совершенно иные черты, тогда Ив впервые надел на женщину смокинг (1966 г.). Кутюрье в дальнейшее всегда вспоминал о том, что Коко сделала женщин свободными, а Он – вдохнул в женщину силу.
Женщина Ива – персона раскрепощённая и дерзкая, способная «надеть блузку из прозрачного шифона», бесстрашная к ярким краскам и мини с высокими сапогами. В коллекции Сен-Лорана для смелой героини были костюмы аутентичные мужскому, вечерние платья со шлейфом, одежда «сафари» и тюрбан.
1962 год: начало Модного дома
Будучи дизайнером Дома Dior, в 60-ом году Ив Сен-Лоран представил смелую линейку Битник. Начинкой коллекции был байкерский шик: водолазки вкупе с костюмами, кожаные «косухи». Руководству компании не понравилась идея художника, и пока Сен-Лоран находился в армии (20 дней!) инвесторы провели спешную реорганизацию. Так, прежнего художественного руководителя Лорана «заменили» новым – Марком Боаном. Во время переживания и лечения Ива поддерживал Пьер Берже, который помог кутюрье с судебными тяжбами по преждевременному расторжению договора с компанией.
«Диор» компенсировал все издержки и на полученные деньги сен-Лоран вместе с Пьером открыли свой Дом моды «Ив Сен Лоран» (Yves Saint Laurent). Это был 1962-ой год.
Мода YSL
Вместе с открытием собственного Дома моды был придуман лаконичный золотой логотип компании «YSL». В том же 62-ом году представлена дебютная коллекция, после показа которой Сен-Лорана стали именовать «Модным анархистом». Это были женские двубортные костюмы маскулинного кроя «срисованные» с мужского образа. Прозрачные шифоновые блузки и короткие тренчи – тоже детища знаменито мастера.
Наравне с платьями — «матрёшками» 65-го года, Ив придумывает принт «колор-блок», плательную линию Поп Арт с моделями прямого силуэта и паттерном по мотивам работ Лихтенштейна и Уорхола.
В кругу его почитателей были Catherine Deneuve и Lulu de la Falaise. Творения Сен-Лорана всегда венчали Подиумный мир чем-то неожиданным, при этом прекрасным. Лишь в силу возраста, с 1998-го года, кутюрье стал сбавлять обороты и на его место пришёл Альбер Эльбаз. Ему была доверена святая святых бренда – художественная идея и её воплощение, а Ив говорил своё «да» или «нет» и представлял новые коллекции во время презентаций.
Благодаря новичку в стенах YSL, продукт Дома получил «второе дыхание», приобрёл свежие решения: в коллекциях появился лебяжий пух, мерцающий атлас, шёлк, укороченные топы.
С 1999-го компанию выкупил Gucci, а на место Эльбаза пришёл молодой Том Форд. Он не стал менять ДНК компании, а лишь внёс собственные вкусовые предпочтения – немного сексуальности, толику страсти: принт «леопарда», глубокие декольте, смокинги, шифоновые топы.
2002 год: завершение карьеры и Стефано Пилати
Ив Сен-Лоран объявил об уходе из Мира моды в 2002-ом году. Ретроспективная презентация в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду стала его прощальным представлением. Катрин Денёв, завершившая показ прощальной речью, довела публику до слёз. Уже через пару лет в YSL пришёл новый директор по креативу Стефано Пилати, который в пику прежнему Форду быстро сблизился с маэстро Сен-Лораном. Коллекции Пилати отличались утончённостью, выдержанностью, а откровенная дерзость «по-фордовски» ушла в небытие. Так, Стефано удалось возродить женственность и романтику одежды Yves Saint Laurent.
Новый директор — новые правила
С 2014-го на пост директора по дизайну заступил Эди Слима с его креативным взглядом на последние тенденции моды. Он поменял географию головного офиса, и Париж сменил солнечный Лос-Анджелес. Коснулись перемены и наименования бренда, сокращенного до «Saint Laurent». А визитной карточкой компании стали байкерши, гранж и динамичный rock-and-roll.
Свою лепту внёс Э.Ваккарелло, сменивший Слима. Новый директор – новые идеи: снова сексуальность, смелость мини и ассиметричный крой, в воздухе «витает дух 80-ых».
Теперь Энтони Ваккарелло выпустил 5-ую по счёту коллекцию женской одежды Saint Laurent (2019 г.). Её представили А.Рубик, М.Арганараз и любимица дизайнера — Кайя Гербер. А в 2021-ом году, в ноябре, Модный дом объявил об отказе от натурального меха.
